Il retinolo è uno degli ingredienti più conosciuti della skincare dedicata alla pelle matura. Appartiene alla famiglia dei retinoidi, derivati della vitamina A, ed è presente in numerosi cosmetici destinati a migliorare l’aspetto della pelle, soprattutto quando sono visibili perdita di uniformità, texture irregolare, discromie e segni del fotoinvecchiamento.

Per capire davvero come utilizzarlo, però, è necessario distinguere il retinolo dagli altri retinoidi e soprattutto non confondere un cosmetico contenente retinolo con un trattamento dermatologico a base di retinoidi prescrivibili.

Per il make-up artist questa distinzione è importante: una pelle matura che utilizza regolarmente prodotti a base di vitamina A può presentare secchezza, desquamazione o sensibilità e richiedere una preparazione diversa da quella di una pelle matura semplicemente disidratata.

Che cos’è il retinolo?

Il retinolo è una forma della vitamina A utilizzata in cosmetica. Appartiene alla famiglia dei retinoidi, un gruppo di sostanze che comprende molecole differenti per struttura, attività, disponibilità e tollerabilità.

Tra le forme che si incontrano nella skincare troviamo i retinil esteri, il retinolo, la retinaldeide o retinal e, in ambito terapeutico, l’acido retinoico come la tretinoina. Non sono prodotti equivalenti: la loro attività dipende dalla molecola, dalla formulazione e dal modo in cui viene utilizzata.

Il manuale Trucco del viso inserisce la vitamina A e il retinolo tra gli ingredienti delle formulazioni anti-aging e li collega ai processi di rinnovamento cutaneo e al contrasto del fotoinvecchiamento.

La letteratura dermatologica conferma l’interesse dei retinoidi nel trattamento dei segni del fotoinvecchiamento, distinguendo però le formulazioni cosmetiche dai retinoidi terapeutici.

Retinolo e retinoidi: qual è la differenza?

Retinoide è il termine generale utilizzato per indicare la famiglia della vitamina A. Retinolo identifica invece una specifica molecola appartenente a questa famiglia.

La differenza è importante perché le diverse forme non hanno la stessa potenza né la stessa tollerabilità. Il retinolo cosmetico deve essere trasformato dalla pelle attraverso passaggi metabolici prima di arrivare alla forma biologicamente attiva dell’acido retinoico. La tretinoina, invece, è già acido retinoico ed è un principio attivo di ambito farmacologico.

Per questo non è corretto considerare il retinolo semplicemente come una “tretinoina più debole”. Si tratta di sostanze diverse, con modalità d’azione, formulazioni e impiego differenti.

La letteratura recente sui retinoidi analizza proprio le differenze tra le varie forme di vitamina A e il loro impiego nel fotoinvecchiamento.

A cosa serve il retinolo nella pelle matura?

L’interesse del retinolo nella skincare della pelle matura riguarda soprattutto il miglioramento progressivo dell’aspetto della pelle.

I retinoidi sono stati studiati per la loro capacità di influenzare i processi di rinnovamento epidermico e alcuni meccanismi legati alla matrice extracellulare del derma. Nel fotoinvecchiamento questo può tradursi in un miglioramento di diversi aspetti visibili.

• texture cutanea più uniforme;
• riduzione dell’aspetto delle linee sottili;
• miglioramento dell’uniformità della superficie;
• supporto nel trattamento di alcune alterazioni della pigmentazione;
• stimolazione dei processi di rinnovamento epidermico;
• miglioramento di alcuni segni associati al fotoinvecchiamento.

È importante però non trasformare questi effetti in promesse assolute. Il risultato dipende dalla molecola utilizzata, dalla formulazione, dalla concentrazione, dalla continuità d’uso e dalla risposta individuale della pelle.

Retinolo e fotoinvecchiamento

Una parte importante dell’invecchiamento cutaneo è legata al passare del tempo, ma l’esposizione cumulativa alla radiazione ultravioletta contribuisce in modo significativo alla comparsa di rughe, alterazioni della pigmentazione, perdita di elasticità e modificazioni della struttura cutanea.

È proprio sul fotoinvecchiamento che la ricerca sui retinoidi è particolarmente ampia. Gli studi hanno documentato miglioramenti di rughe, pigmentazione irregolare, texture e altri segni clinici del fotodanneggiamento, soprattutto con retinoidi terapeutici.

Una revisione sul ruolo dei retinoidi nel fotoinvecchiamento descrive i principali meccanismi attraverso i quali queste sostanze possono modificare l’aspetto della pelle.

Il retinolo non “cancella” quindi l’età. Il suo interesse consiste nella possibilità di intervenire su alcuni processi che contribuiscono all’aspetto della pelle invecchiata e fotoinvecchiata.

Retinolo e tollerabilità: la parte che spesso viene dimenticata

Quando si parla di retinolo, l’efficacia non può essere separata dalla tollerabilità.

Una pelle matura può essere già secca, sensibile o caratterizzata da una barriera cutanea meno efficiente. L’utilizzo di retinoidi può accentuare temporaneamente alcune di queste caratteristiche.

Tra le manifestazioni possibili ci sono:

• secchezza;
• sensazione di tensione;
• desquamazione;
• arrossamento;
• bruciore o pizzicore;
• maggiore sensibilità.

Queste reazioni sono particolarmente note con i retinoidi terapeutici e dipendono dalla molecola, dalla formulazione, dalla concentrazione e dalla modalità di utilizzo.

DermNet descrive le principali reazioni associate ai retinoidi topici e sottolinea l’importanza di gestirne correttamente la tollerabilità.

Come inserire il retinolo nella skincare

La scelta di un prodotto contenente retinolo non dovrebbe essere fatta soltanto guardando la percentuale riportata sulla confezione. Occorre considerare la forma di vitamina A, la formulazione, la stabilità dell’ingrediente, il tipo di pelle e la presenza di altri attivi nella routine.

È utile valutare:

• forma di vitamina A utilizzata;
• concentrazione dichiarata, quando disponibile;
• formulazione e sistema di stabilizzazione;
• tipo e condizioni della pelle;
• tollerabilità individuale;
• presenza di altri ingredienti potenzialmente irritanti nella routine.

Non è necessario accumulare contemporaneamente numerosi prodotti esfolianti e attivi per ottenere una skincare efficace. Se la pelle manifesta irritazione, la priorità diventa recuperare comfort e tollerabilità, eventualmente con il supporto di un dermatologo.

Retinolo e barriera cutanea

Quando si utilizza un retinoide, l’idratazione non è un elemento secondario.

Una pelle matura può avere bisogno di una routine capace di sostenere la barriera cutanea attraverso detergenti delicati, sostanze umettanti ed emollienti e prodotti adeguati alle sue condizioni.

Questo diventa particolarmente importante per il make-up: una pelle molto secca o desquamata modifica completamente il modo in cui fondotinta, correttore e cipria si distribuiscono sulla superficie.

Per approfondire il rapporto tra barriera, idratazione e ingredienti cosmetici puoi leggere anche Ceramidi nella skincare per pelle matura e Come scegliere gli ingredienti nella skincare per pelle matura.

Retinolo e protezione solare

La protezione solare rimane fondamentale nella gestione del fotoinvecchiamento. Durante l’utilizzo di retinoidi, le fonti dermatologiche raccomandano particolare attenzione alla fotoprotezione e alla gestione della sensibilità cutanea.

Una routine per la pelle matura non dovrebbe quindi essere ridotta alla ricerca dell’ingrediente anti-age più interessante. Fotoprotezione, idratazione e gestione della barriera fanno parte dello stesso approccio.

Retinolo e diversi tipi di pelle matura

Pelle matura secca

È una situazione nella quale la tollerabilità diventa particolarmente importante. Una pelle già caratterizzata da secchezza e desquamazione può mostrare maggiore difficoltà nella gestione di un retinoide. La routine deve quindi prestare attenzione alla detersione e al sostegno della barriera.

Per approfondire questa condizione: Pelle matura secca.

Pelle matura grassa

La presenza di sebo non significa automaticamente che la pelle tollererà meglio il retinolo. Una pelle grassa può comunque essere disidratata o sensibilizzata. Lucidità e idratazione non sono sinonimi.

Approfondimento: Pelle grassa dopo i 50 anni.

Pelle matura mista

Le diverse zone del viso possono avere esigenze differenti. La zona T può apparire più lucida mentre guance e contorno occhi possono risultare più secchi. Anche la preparazione al make-up deve quindi essere modulata.

Approfondimento: Pelle matura mista.

Pelle matura sensibile

In presenza di irritazione, arrossamento o sensibilità marcata è importante non improvvisare. Quando una problematica cutanea è persistente o significativa, la valutazione spetta al dermatologo.

Approfondimento: Pelle matura sensibile.

Retinolo e make-up: cosa deve sapere il make-up artist

Questa è una delle parti più importanti per un professionista del make-up.

Una cliente può arrivare al trucco con una pelle apparentemente normale, ma avere sviluppato nei giorni precedenti una lieve desquamazione collegata alla propria routine con retinoidi. Se il make-up artist non riconosce il fenomeno, può tentare di correggerlo aumentando primer, fondotinta e cipria, ottenendo invece una texture ancora più evidente.

Quando la superficie cutanea presenta desquamazione o sensibilità, il primo obiettivo non dovrebbe essere “coprire”, ma preparare correttamente.

Prima del make-up

• osservare la pelle prima di applicare i prodotti;
• evitare detersioni aggressive;
• non effettuare esfoliazioni improvvisate per eliminare le pellicine;
• utilizzare una preparazione idratante compatibile con la pelle;
• lasciare il tempo necessario ai prodotti di assestarsi;
• valutare la quantità di primer in funzione della texture reale.

Il punto fondamentale è non cercare di “levigare” meccanicamente una pelle irritata. Se la desquamazione è importante, il problema non è soltanto estetico.

Come scegliere il fondotinta su una pelle che utilizza retinoidi

Quando la pelle è secca o desquamata, texture estremamente opache e ad alta coprenza possono evidenziare maggiormente le irregolarità superficiali.

In questi casi può essere utile valutare formule elastiche e modulabili, applicate in quantità controllata. Il risultato non dipende soltanto dal fondotinta: dipende soprattutto dalla qualità della preparazione cutanea.

Anche la tecnica conta. Pressione eccessiva, sfregamento ripetuto e accumulo di prodotto nelle zone desquamate possono rendere più evidente la texture.

Il problema delle pellicine: cosa non fare

Uno degli errori più frequenti è tentare di eliminare le pellicine attraverso uno scrub aggressivo immediatamente prima del trucco.

Su una pelle già sensibilizzata questo approccio può aumentare il disagio e peggiorare l’aspetto della superficie cutanea. La soluzione professionale consiste invece nel lavorare sulla preparazione, ridurre l’eccesso di prodotto e scegliere una tecnica applicativa rispettosa della superficie.

Se la pelle presenta irritazione evidente, lesioni, bruciore significativo o una reazione non riconducibile alla semplice secchezza, il make-up artist non deve cercare di risolvere il problema con i cosmetici. È corretto interrompere il trattamento estetico e invitare la persona a rivolgersi a un professionista sanitario.

Retinolo e pelle scura

I retinoidi possono essere utilizzati da persone con diversi fototipi, ma l’irritazione può avere conseguenze estetiche differenti.

In particolare, nelle persone con pelle più scura, l’infiammazione può favorire l’iperpigmentazione post-infiammatoria. Questo rende ancora più importante evitare un approccio aggressivo e osservare la risposta individuale della pelle.

L’American Academy of Dermatology fornisce indicazioni sull’uso dei retinoidi e del retinolo, compresa l’attenzione alla protezione solare e alla possibile irritazione.

Retinoidi e gravidanza

La vitamina A e i retinoidi richiedono particolare attenzione durante la gravidanza. Le fonti dermatologiche raccomandano di evitare i retinoidi in gravidanza e di confrontarsi con il medico prima di utilizzare prodotti che li contengono.

Per il make-up artist non è necessario formulare valutazioni cliniche: se una cliente comunica di essere incinta o di stare pianificando una gravidanza e utilizza prodotti a base di retinoidi, non spetta al truccatore decidere se interrompere o modificare una terapia o una routine dermatologica.

Retinolo nei cosmetici: la normativa europea

Il retinolo è anche un tema regolatorio. Il Regolamento (UE) 2024/996 ha introdotto restrizioni per Retinol, Retinyl Acetate e Retinyl Palmitate, espressi come equivalenti di retinolo, stabilendo limiti massimi per le categorie di prodotti interessate e specifiche indicazioni di etichettatura.

La normativa europea distingue inoltre il retinolo cosmetico dall’acido retinoico, che non è ammesso come ingrediente cosmetico nell’Unione Europea.

Per un professionista è quindi importante non interpretare automaticamente la percentuale indicata sulla confezione come misura universale della “potenza” di un prodotto: forma chimica, formulazione, stabilità e modalità d’uso contribuiscono alla sua attività complessiva.

Consulta il Regolamento (UE) 2024/996 su EUR-Lex.

Gli errori più comuni nell’uso del retinolo

• Confondere retinolo e tretinoina: appartengono alla stessa famiglia, ma non sono equivalenti.
• Inseguire la concentrazione più alta: la tollerabilità è parte integrante della scelta.
• Ignorare la barriera cutanea: una pelle irritata non è una pelle da trattare più intensamente.
• Esfoliare eccessivamente: accumulare retinoidi, acidi e scrub può aumentare l’irritazione.
• Dimenticare la protezione solare: la gestione del fotoinvecchiamento non può prescindere dalla fotoprotezione.
• Valutare soltanto il prodotto: la risposta della pelle è più importante della promessa riportata sulla confezione.

Il criterio professionale del make-up artist

Il make-up artist non deve prescrivere il retinolo, scegliere una terapia dermatologica o modificare una routine medica.

Deve però saper leggere la pelle.

Se una pelle matura presenta secchezza, desquamazione, rossore o una superficie particolarmente sensibile, il professionista deve chiedersi che cosa sta osservando prima di aggiungere altri prodotti. La skincare utilizzata dalla cliente, compresi eventuali retinoidi, può essere una delle informazioni utili per comprendere la situazione.

La preparazione professionale consiste nel rispettare la condizione reale della pelle, scegliere prodotti compatibili con essa e costruire il make-up senza sovraccaricare la superficie.

In sintesi

Il retinolo nella skincare per pelle matura è un ingrediente importante e ampiamente studiato, soprattutto nel contesto del fotoinvecchiamento. Fa parte della famiglia dei retinoidi, ma non deve essere confuso con i retinoidi terapeutici come la tretinoina.

La sua efficacia deve essere considerata insieme alla tollerabilità. Se la pelle diventa secca, irritata o desquamata, la routine deve essere rivalutata e la preparazione al make-up deve diventare più delicata.

Per il make-up artist, conoscere il retinolo non significa diventare dermatologo. Significa imparare a riconoscere una pelle che sta attraversando una fase particolare e adattare di conseguenza detersione, idratazione, primer, fondotinta e tecnica applicativa.

Prima si osserva la pelle, poi si decide come truccarla.